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▼STOさん：
最初の”kat”さんと同じ方ですか？ HNは統一しましょうよ。(^^;
>早速仮合わせして見ました。ボルトの穴位置は問題なさそうです。
>フロントパイプ側には純正フロントパイプみたいに突き出しはないです。
>これだと球面ガスケットは取り付けできないと思うので、平たいガスケットを
>使用しての取り付けになると思います。
問題はパイプ径の違いですね。
HKSのハイパワー系だと確か75φのままフランジに繋がってるかと思いますが、
フロントパイプのほうも同じく80φのままでしたら当然径が合いません。
理想としては双方ともに同じパイプ径のままであること、または後のほうが
太いことですが、今更勿体無いですのでそれは置いといて。
板ガスケットもいくつかタイプがあります。ガスケットが熱で溶けて密着する
ものと、グラスウールか何かを金属板で挟んだタイプですが、前者は多分
気にせず使えるものの、後者は内側の部分が金属製のリング状になっていて、
これが潰れて密着する？テンションが掛かる？ことで機密性を保つようですので、
径違いの場合は大きな径に合わせて使うことになります。
余談ですが、80φとは太いですねぇ(汗) ブースト圧上がり過ぎないかな？(^^;
余談２、ハイパワーマフラーが昔のものと同じ構造であれば、純正マフラー
ハンガーでは揺れて駆動系に干渉します。左旋回のときに。
マフラー外すときに抜けなくてイライラしますが、ゴム硬度の高いもの
(強化とか書かれてるやつね)を使いましょう。
>フロントパイプの取り付け、取り外し方とても参考になりました！
>そこで、早速工具等をそろえたいのですが…
>１、14mmのストレートロングメガネというのは角度が付いていないタイプで
>長ければ長い程いいのでしょうか？ちなみにどの程度の長さがあればよい
>でしょうか？（ホームセンター等で売っている物）を用意すればいいですか？
ホームセンター等でもKTCやTONEのものは手に入ることが多いですが、
KTCやTONEのものならまず問題なく使えます。TONEのほうがさらに輪の部分の
肉厚が薄くてさらに使いやすいかな？
(さらにはTONEのほうが手が痛くなりにくいんだっけな？私はKTCのですが。)
なぜロングのオフセットなしかというと、普通の長さのものではタービン周りの
ナットは緩ませられないと思って間違いないです。かなり硬いですから。
そしてオフセットなしのほうが舐めにくいからです。
同様の理由から12角より6角のほうが良いんですが、作業性がかなり落ちます。
まぁもう一つの理由としては、もし焼きついていてもこれらのものか、
それよりも良いものならば、工具が折れずにスタッドボルトをネジ切ることが
できる強度があるからです(笑 空回りする場合は切るしかないですが・・・
エアソーなどで切るより力技でネジ切るほうが早いですんで。
ってネジ切るとタービン交換が必要になりますので、予備タービン持ってない人は
その前にDIY交換は諦めましょう。(^^;
>２、セミディープソケットというのはソケット部が何センチある物ですか？
>ショートとディープはホームセンターやカー用品店で見たことあるのですが…
ショートとディープの中間の長さのものです。メーカーによって長さが違うので
何センチとは言い難いです。サイズによっても長さが違うし(^^;
かなり大きなホームセンターであれば置いてることが多いですが、無ければ
アストロプロダクツなどの工具店、高いですが東急ハンズ等、あと通販で
探してください。
今回は取り合えず装着時だけの話なので、signet等のギアレンチがあれば
それでも十分です。あとは少し苦労しますが、オフセットのメガネでチマチマ
締めることになるだけです。
上側と違い、下側はオフセットがないと周りに干渉してダメです。
>３、スレッドコンパウンド等のカジリ防止剤はどこに売っていますか？
>市販品でしたらメーカー等ありましたら教えてくださると助かります。
スレッドコンパウンドはWAKO'sの商品名です。スプレータイプとチューブ入り
タイプがあります。
私の場合、タービン周りだけでなくハブボルトやブレーキキャリパーの
固定ボルト、サス周りなどでも緩み止めとしても使ってます。
>４、スレッドコンパウンドはスタッドボルトのネジ山に塗布すればよいのですか？
そうです。ボルト側に塗りにくい場合はナット側でも、組み付けるときに。
これやるとやらないとでは後の作業で段違いです。
但し残念ながら絶対ではありません。例えば排気温度が高めのセッティングで
少し踏めば簡単に800℃を越え、下手すると900℃に達するような状態では
スレッドコンパウンドではダメなので、もっと耐熱温度が高い他の製品が
欲しくなりますが・・・それよかセッティングを見直したほうが良いです(笑
タービンが持ちませんし、タービンサポートが割れるし、純正エキマニでも
ボルトが緩んだりしますので。
なお、純正ECUで触媒レスフロントパイプなんかだったりするとこの状態に
なります。＜排気温度が900℃近い
なお、E型とのことで走行距離がいってるか酷使されていない限り、メーカーでの
組み立て時に焼き付き防止剤が少し塗られていますので、F型以降よりは
焼きつきの可能性が低いです。
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